Scenic 2004 automaatti, puhallin päällä täysillä vaikka etuvastus uusi,ei sammu

[kimbe]

Kimben ammattitaitoa ihailen,tietää asioista kun asioista.

Ehheh, kiitos vaan, mutta on siinä aina iso ero, että tietääkö vai luuleeko tietävänsä. Opiskeluaikoina hoettiin, että ei se ole niin oleellista, että mitä milloinkin tietää, vaan se että tietää mistä sitä tietoa löytää ja osaa sitä tarvittaessa hyödyntää. Mutta ihan kuten Huhtasaaren gradussa, niin suuri osa tekstistähän on plagioitu . Tällaiset on ihan mielenkiintoisia ongelmia, kun itsekin aina jotain uutta oppii, kun asioita pöyhii.

Ensin ajaattelin,että tuulettimen hiilet hitsautuneet ja vika siinä, mutta ei , vastus oli kärähtänyt.

Joo, noissa tosiaan on se ero, että vanhakantaisemmissa säädöissä on ne vastukset välissä ja sitä kautta kun eri puhallinnopeudet ohjataan eri suuruisen vastuksen läpi, niin puhallinmoottorin nopeuskin sitten muuttuu. Jos joku (sarjaan kytketyistä) vastuksista palaa poikki, niin yleensä se suoraan ilman vastusta kytketty suurin nopeus sitten ainoastaan toimii. Uudemmissa on näitä pulssinleveysmodulaatiolla säädettäviä, missä ei perinteisiä vastuksia ole ja periaatteessa saadaan ihan portaaton nopeussäätö puhaltimelle. Ainakin näissä 2000-luvun automaatti-ilmastointilla olevissa renuissa tuo on tehty kahdeksanportaiseksi. Mutta en ainakaan renun omasta dokumentaatiosta toistaiseksi ole löytänyt, että miten tuo puhaltimen moottorille menevä nopeussäätö on tarkkaan ottaen toteutettu.

 

[Mustis v6]

C5 - Näin vaihdat puhaltimen etuvastuksen

C5 - Näin vaihdat puhaltimen etuvastuksen

citroen-foorumi.com

Tuola on juttua "etuvastuksen" toiminnasta ja fettien vaihdosta.

 

[Swavon]

Just tämä on sitä oikeata elämää! Kun saa pohtia jotain yhdessä toisten asiasta kiinnostuneiden kanssa. Jopa niin että unohtaa sen minulle tärkeimmän ihmisen menetyksen vain 4 päivää sitten.

Töissä ihmetteli joku että miten sä aina jaksat niiden autojen kanssa! No ihmetteli toinenkin - joka itse omisti kymmeniä vuosia samanlaisen Transportterin kuin minä (1990 1,6 litranen TD). Mutta sitten sai tarpeekseen ja myi sen. Eikä halunnut kuulla enää mitään siihen autoon liittyvää.

Miten voi mielenkiinto yhtäkkiä lopahtaa kun on niin pitkään jaksanut...?

Kai mie sitten kuitenkin olen yhä tiedemies kun jaksan kiinnittää johonkin näin pieneen asiaan kuin miinus-merkki huomiota? Nimittäin, jo alkuyöstä lamppu syttyi pääni sisällä. Miksi se arvo on negatiivinen, -11,7 V ja -11,6 V niissä vanhoissa etuvastuksissa? Ja miksi plus-johdon ja maan välillä on aina 0.0 V, riippumatta missä asennossa puhalinmoottorin nopeus on?

No tietenkin siksi että nyt ne johdot ovat väärin päin! Ja tämä johtuu siitä kun vaihdoin ne johdot koska sähkömies niin sanoi. Kuvistani olen nyt päätellyt että kyllä ne olivat sittenkin alunperin oikein päin.

On vain yksi kumma juttu. Miksi oli puhaltimen "punaisen" johdon ja rungon välillä sitten plus-merkkistä kaikki?

Jos vaihdan ne johdot nyt, niin sittenhän nuo arvot muuttuvat negatiivisiksi?

Ja miksei se uusi regulaattori toimi väärinpäin nyt?

Vai hetkinen... jos nyt on volttimittarin punainen johto puhallinmoottorin punaisessa johdossa ja musta rungossa... ja sitten vaihdan puhallinmoottorin johdot (eli käytännössä regulaattorin ulostulojohdot). Niin silloin ainakin puhallinmoottorin johdoista suoraan mitattaessa merkki vaihtuu positiiviseksi. Mutta miten päin ne jännitemittarin johdot kuuluu sitten laittaa jos mittaa miinus-johdon ja rungon välistä jännitettä?

Joka tapauksessa kummankin puhallinmoottorin johdon jännitteet muuttuvat uudella regulaattorilla nyt kun säätimen puhallinnopeuden arvoja muutetaan. Ja niin kai sen kuuluukin toimia? Noissa 2 muussa tapauksessahan kumpikaan ei muutu. Toinen on nolla ja toinen vakio.

Tämä on todella huvittava tilanne. Alunperinhän kaikki johtui siitä kun värit oli väärin päin. Ja minä kytkin johdot väärin päin. Sulake 'poksahti' ääntäkään päästämättä. (Mullahan poksahteli aina ne sulakkeet siinä Ducatossa (10A-25A) - ja se tosiaan kuului. Ihme juttu miksei tässä kuulunut mitään vaikka oli 40 A:n sulake!)
No nyt sitten myös lopussa oli johdot väärinpäin - mutta lähtö- eikä tulopuolella :-]

Juuri tuon ääneti rikki menemisen takia, en edes muistanut moneen viikkoon koko sulakkeen tapausta. Jos sulake poksahtaa, niin siitä kuuluu ääni! Kun kerta ei poksahtanut, niin se ei voi olla rikki. Vasta kun hain M-netistä sen uuden etuvastuksen ja silläkään ei mikään toiminut, silloin muistin... entäs jos se sulake on palanut? Ja olihan se. Vaihdoin sen ja M-netin uusi etuvastus alkoi toimia. Otin sen pois ja kokeilin sitä edellistä. Sekin toimi. Samalla tavalla. Kuten myös kolmas, se joka oli kiinni kun äänetön poksahdus tapahtui. Ja nyt neljäs, se alkuperäinen, jonka vinossa olleen liittimen sähkömies väänsi suoraksi. Sekin toimii vain täysillä. Eikä sammu.

 

[Swavon]

Fuego Turbolla on kunnioitettava määrä kulkuneuvoja ollut .

Tässä taannoin eräs kysyi minulta montako autoa olen omistanut. Päädyin silloin lukuun 17. Ja viime kesänä sitten oli pakko ostaa Norjassa tuo automaatti VW Transporter 2.5 TDI, Lasketaanko sitä yhdeksi kerraksi kun ostin kaverille yhden auton? Se oli nimissäni viikon. Sitten hän osti sen minulta. (Jos lasketaan niin sitten 19) No tuon samaisen sitten hinasin 400 km dollyn päällä juhannusyönä. 60-80 km/h. Vaihteisto hajalla. Scenic Megane 1997. Viime keskiviikkona sitten sain aikaan kutsua hinaajan hakemaan sen romuttamolle. Eli omistin sen kaksi kertaa. Ensimmäisellä kertaa ajoin sitä. Sen jälkeen (toisella kertaa) 'ajoin' vain kun hinattiin se (ilman dollya) ja vaimo hinasi, minä istuin ratissa, 5 km. Kotipihalle. Ajoneuvoihin kuulunee vielä myös Rally (Ei siis Rellu) 200 Electronic (Aito oikea viimeinen peltivespa, 1978 malli), mopo (Solifer 75, tämä imperfektissä, sitä ei enää ole) ja ehkä myös sähköavusteinen polkupyörä (Insera Spirit). Jokaiseen niistä liittyy oma tarinansa. Ei siis ihme että minulla riittää tarinoita joka lähtöön.... Lasketaanko muuten dolly kulkuneuvoksi? Ei kai. Se on vain vetolaite. Niitäkin löytyy 2 omatekoista, peräkärryjä nimittäin. Ja niilläkin kummallakin oma tarina. Dolly poistui kuvioista. Dolly tuli taloon. Ja poistui. (Eikös joku elokuva ollut sen niminen?)

Äitini vielä vuosi (?) sitten kiusoitteli minua. Sanoi: Ja sinä kun väitit nuorena ettet ikinä hanki yhtään autoa . Toisin kävi. En kylläkään kertonut hänelle montako niitä oli. Sillä hetkellä 9, nyt 'vain' 8.

 

[Swavon]

Vaihdoinpa sitten ne 2 johtoa takaisin toisin päin. Näin kyllä paikan päällä että ei ne nyt oikein tulleet. Oli nääs se alkuperäinen johtoliitospalikka vieressä. Ja siinä on tuo musta miinusjohto ulommaisena ja plus-johto keskellä.

Oli siitä kuitenkin se hyöty että kaikki negatiiviset jännitteet vaihtui positiivisiksi. Keksin myös mitata kumpaakin puolta suhteessa runkoon. Ja suhteessa toisiinsa. Eli puhallin moottorin plussajohto suhteessa runkoon ja miinus-johto suhteessa runkoon sekä plussa-johto suhteessa miinus-johtoon. Olkoon plussa 1), miinus 2) ja plussa-miinus välinen jännite ero 3).

Nyt 1)=2)+3) muualla paitsi nolla asennossa, jolloin
1)= 11,73 V
2)=11,61
3)=0.00 V

No ei tuossakaan ole heittoa kuin 0,12 V.

Kytkentä oli siis nyt väärinpäin. Mitä tapahtui kun laitoin testimoodin päälle?

Ei mitään. Puhallin ei käynnistynyt. En kuitenkaan saanut oikein mitattua ohjausjännitettä keltaisesta johdosta. En ymmärtänyt miksi. Hakaneula otti kiinni ohjausjohdon metalliseen liittimeen. ja toisen pään volttimittaria kytkin auton runkoon. miksi volttimittari ei näyttänyt mitään?

Turhauttavaa. Annoin miinus-johdon roikkua vapaasti ilmassa. Hakaneula oli kiinni ohjausjohdon liittimessä.

Sitten. Yhtäkkiä. Puhallin alkoikin pyöriä!

Täysillä ja väärään suuntaan. Aivan samalla tavoin kuin muillakin etuvastuksilla. Siihen ei vaikuttanut ohjausjännitteen muuttaminen. Eikä off-asento.

Mutta kun vaihdoin taas johdot kuten ne kuuluu olla, puhallin ei edelleenkään pyöri!

kiinnitin huomioni releen naksuntaan. Kun virrat laittaa päälle ja auto on testimoodissa, kuuluu tietenkin 'naks' kun käynnistysnapista painaa jotta testimoodi menee päälle. Mutta kun odotan 9 s, niin kuuluu toinen naks. Jokin rele siis reagoi 9 s päästä. Tämä tapahtui aina.

Kokeilin vielä muuttuuko jännite-ero kun moottorin käynnistää. Muuttuihan se. Nolla-asennon jännite muuttui 11,73 V:sta 13,87 V:iin. Puhallinmoottorin plussa-johdon ja maan välillä.

Oli siinä puhaltimen päälle menon ja testausmoodin kytkemisen väliä pitempi aika kuin tuo 9 s. Kun se ensimmäisen kerran alkoi vihdoin pyöriä. Joten edes se releen kytkeytyminen ei voi asiaa selittää. Sitä paitsi sen eka kerranb jälkeen se meni heti joka kerta välittömästi päälle eli alkoi puhaltaa täysillä.

en ymmärrä näistä enää yhtään mitään. Kun nopeussäädin on nolla asennossa on puhaltimen virtajohtojen välillä 0.0 V jännitettä. (siis silloin kun puhallin pyöri väärään suuntaan. ) Järjen mukaan puhaltimen ei kuuluisi pyöriä ollenkaan. Se kuitenkin pyöri täysillä silloinkin. Tai olisiko niin että silloin kun sen mittasin, se antoi tuon lukeman. Mutta lukema ehkä vaihtui sen jälkeen kun puhallin oli kerran mennyt päälle. En mitannut sitä enää sen jälkeen.

Mikään laite ei voi toimia jos jännite on nolla!

 

[Jounas666]

Puhaltimen moottori sitten ilmeisesti ottaa maihin jostain muualta kuin siitä johdosta

 

[Swavon]

Niin siis silloin ottaa maihin kun se pyörii. Mutta entäs nyt kun ei se pyöri? Kun uusin etuvastus on kiinni, voltit muuttuvat kun säätimestä säätää. Kiinnostais kovasti tietää mikä arvo on se raja mistä lähtien puhallin toimii. Se toimii kun jännite-ero puhaltimen plus- ja miinus-navan välillä on 11.6 V. Mutta kun siellä on 2,7 V se ei riitä.

Unohdin kertoa uusimmat volttiarvot. Toisaalta. Onko niillä merkitystä kun puhallin pyöri vain täysillä? mittaukset tosin tein ennen kuin laitoin puhaltimen kiinni ja siis ennen kuin se alkoi puhaltaa täysillä. Voihan olla että ne muuttuivat sen jälkeen.

No. plussa-johto ja maa: pientä vaihtelua lineaarisesti: 11,61-11,87V (nopeuspykälät: 8-1)
miinus-johto vs. maa: 8,91-11,0V (nopeuspykälät 8-1)

Tämä siis ennen kuin se alkoi puhaltaa täysillä.

Kun sitä vertaa muihin etuvastuksiin:
11,60 V kaikilla nopeuksilla
0.0 V kaikilla nopeuksilla.

Huom! Ei pienintäkään vaihtelua, aina sama! Ja puhallin siis täysillä aina.

Tosin. En ole vielä mittaillut muilla kuin uudella regulaattorilla sitä kun se pyöri väärään suuntaan.

 

[Jounas666]

Rajan saat selville kun avaat sen etuvastuksen ja katsot mosfetin päällä olevan tyypin ja laitat sen googleen ja avaat datalehden kyseisestä komponenteista, se ilmoitetaan Gate to source threshold voltagena. Samalla kun se datalehti on auki niin katsoisin sen komponentin jalkajärjestyksen ja piippaisin yleismittarilla että liittimistä että se ei moottorille menevä maajohto menee source jalkaan ja plussa menee moottorille menevään plussaan. Sitten vielä mittaisin liittimestä mikä menee moottorin miinukseen että se menee drain jalkaan. Se keltainen luultavasti menee jonkun piirin kautta sinne Gate jalkaan mutta koittaisin mitata myös sen.

 

[Swavon]

On aina ollut hidasta tämä sytytys tässä päässä. Mutta vihdoin kun 2 kertaa toistuu sama ilmiö niin muistuu mieleen...

Se upouusi, kertaakaan toimimaton etuvastus (Valeo, made in France) alkoi yhtäkkiä pyöriä kun koskin noihin ulostulo johtoihin. Väärin päin siis. Koska olin vaihtanut ne johdot väärin päin.

No äsken sitten aloin samalla tavalla mittaamaan hakaneulan avulla ulostulojännitettä etuvastuksesta. Ja eikös se taaskin herännyt henkiin! Ensimmäistä kertaa kun johdot olivat oikein kiinni.

Eli liitokset on huonot uudessakin liitospalikassa! Kuten muistin aiemmin kerrotun.

Nyt ovat kaikki 5 etuvastusta saman arvoisia. Jokainen niistä on toiminut samalla tavalla. Aina täysillä, ei sammu. Irrotinpa vielä paneelinkin jolloin sekin tuli todistettua että paneeli on ehjä: Tuuletin pyöri edelleen täysillä.

Mitään fettejä en tietenkään ala irrottelemaan koska tätä uusinta on käytetty noin 15 s + 30 s yhteensä. Ja se on Valeo. Samoin se edellinen kiinalainen halpisversio oli täysin uusi ja käyttämätön kun sen olin asentanut joskus elokuussa. Ja siinä on aina olleet kaikki johdot oikeinpäin. Ja kolmas uusi oli tuo M-netistä testissä käynyt.

Mielenkiintoisinta on kuitenkin se, että nyt kun liitokset toimivat ja virta kulki - myös säädinpaneelin keltaisen ohjausjohdon arvot muuttuivat samoiksi kuin muissakin etuvastuksissa. Eli välille 0.05-0.28 V.

Puhaltimen jännite taas oli koko ajan 11.49 V. Riippumatta mikä oli 'nopeus' paneelissa - tai oliko paneeli kiinni virtapiirissa vai ei. ja se sama tietysti löytyi myös etuvastuksen ulostulon virtajohdoista. Tai siis plussa-johdon ja auton rungon väliltä.

Ts. puhallinmoottori on aina maissa kun etuvastus on paikallaan ja autossa virrat päällä. Mutta jos etuvastusta ei ole, puhallin ei toimi. Eli maadoitus riippuu etuvastuksesta.

Puhallinta ei tietenkään tarvitse enää rääkätä vaan riittää kun mittaa jännitteen puhaltimen irti olevasta johtopiuhasta. Jos se on suuruusluokkaa 12 V niin puhallin on 'päällä'. Tai itse asiassa nyt riittää jo pelkkä maadoitus 'piippaus' etuvastuksen ulostulo-maan ja auton rungon välillä. Sekin onnistui nyt täysin.

Eli heti kun johdot olivat kontaktissa ja virrat kulkee, keltaisen säädinjohdon arvot muuttuvat. Pitänee vielä testata ja ottaa irti se maa-johto etuvastuksesta (ulostulomaa) - silloin pitäisi säädinjohdon arvot palata välille 0.28 V-11,77 V
mitä ne olivat ennen kuin puhallin alkoi pyörimään.

Tosiaan kolmella etuvastuksella ne on nyt mitattu ja olivat samoja kun puhallin pyörii täysillä.

Hmm. Jos nyt käykin niin ettei ne säädinjohdon arvot palaudu eikä etuvastuksenkaan arvot - vaikka se maa on irti - niin se tarkoittaa että 'jokin' polttaa jokaisesta etuvastuksesta komponentin heti kun virrat on päällä!

Se 'jokin' rikkoutui kun tuo ensimmäinen väärinkytkentä tapahtui. Eli kytkin etuvastuksen miinus ja plus-johdot väärinpäin sisääntulopuolella.

No se tässä on hyvä puoli että nykyään onnistuu liitinpalikan irroittaminen muutamassa sekunnissa Siitähän se kaikki alkoi kun oli niin tiukkaan juuttunut ja muoviosa katkesi (marraskuu 2018) ja lopulta(toukokuu 2019) takaisin liittäminen oli mahdotonta. Oli tietenkin myös työskentelyasento hankalaa siellä hansikaslokeron alla. Nyt on helppoa kun paneelit on irti ja koko etuvastus on nähtävissä päällimmäisenä tuulilasin alla. Liitinpalikkakin on kai sen verran jo kulunut että lähtee ihan käsin vetämällä kun vaan ensin vapauttaa lukituksen.

Ja loppujen lopuksi ne kaikkein ensimmäisetkin viat aiheutui juuri tuosta huonosta liitospalikan kontaktista. Ei itse etuvastuksen rikkoutumisesta kuten silloin luulin. Sehän alkoi toimia normaalisti silloin marraskuussa 2018 kun olin juottanut tuon hyppylangan transistorin 2 pisteen välillä. Mikä ei pitäisi olla mahdollista - senhän kuuluisi toimia vain täysillä silloin. Vasta nyt kun se liitospalikka oli vaihdettu, alkoi tuo alkuperäinenkin etuvastus toimia ilman mitään juotoksia. Mutta siis vain täysillä. Eikä sammu.

Eli. Jos tuon miinus-johdon irroittaminen palauttaa entiset volttiarvot - samaa menetelmää voi käyttää myös muiden etuvastusten testaamiseen! Jos niissäkin arvot muuttuvat, nekin ovat ehjiä.

Tämähän on tullut todella halvaksi tämä 'testaaminen'. Tuolla citikka sivullahan oli etuvastuksen hinta 100 €/kpl. Kiinasta tilaamalla 6€/etuvastus ja liitäntäpalikkain kera 10, 90 € tuo viimeisin. Vajaat 23 € tähän mennessä .

Puhaltimen normaalin toiminnan palauttamisesta ei tosin ole vielä mitään tietoa...

 

[enins]

Tätä hetken mielenkiinnolla lukeneena kaipaisin paria tarkastusta. Irrota moottorin liitin etuvastuksesta ja mittaa miinusjohdon ja auton rungon välinen vastus (pitäisi olla ääretön). Mittaa myös etuvastuksen ulostulon ja auton rungon välinen vastus (virta pois päältä, puhaltimen katkaisija asennossa 0). Tämänkin vastuksen pitäisi olla ääretön.

 

[kimbe]

Puhallinta ei tietenkään tarvitse enää rääkätä vaan riittää kun mittaa jännitteen puhaltimen irti olevasta johtopiuhasta.

Tähän liittyen pienen varauksen jättäisin sille, että sieltä moottorin ohjaimesta (etuvastuksesta) ei tule sitä mitä pitäisi, jos siellä ei piuhojen päässä ole mitään kuormaa takana. Itse pitäisin kyllä mittaillessa mielummin sen puhaltimenkin mukana kuvioissa, jos vaan mahdollista.

 

[Swavon]

No niin. Valitettavasti olin oikeassa. Se viimeinenkin etuvastus on nyt rikottu.

Ja. Puhallinmoottori on maissa koko ajan. Myös silloin kun autosta on virrat pois. Paitsi jos ottaa akun irti. Ja siis etuvastus ja etuvastuksen miinus-johto täytyy tietenkin olla kiinni.

Maa menee nyt siis etuvastuksen läpi aina. Eikä edes virtojen tarvitse olla päällä. Luonnollisesti myöskin jännite-ero puhallinjohdoissa säilyy vakiona. Tällä kertaa 11,49 V koska en ole akkua ladannut. Siis silloin kun virrat on päällä ja plus-virta kytkeytyy etuvastukseen.

Nyt en sitten ole enää varma mitä missäkin vaiheessa mittasin. Mutta jos muistan oikein niin silloin kun johdot oli väärinpäin, sain moottorin pyörimään alussa. Vasta sen jälkeen aloin mittailla jännite-eroja puhallinmoottorin johdoissa. Silloin ne vaihtelivat vielä. 11,61 V:sta 11,87 V:iin. Ja nimenomaan kasvoi koko ajan sillä etenin maksimipuhallusnopeudesta nollaa kohti. Eli edes se ei voi selittää tuota että akku olisi heikentynyt sinä aikana.

Käynnistin lopuksi myös moottorin ja silloin oli jännite-ero 13,83 V

Samalla tavalla nousi jännite-ero myös toisessa virtajohdoista (mittasin auton runkoon nähden) mutta volttimäärä oli pienempi. Ja lopulta mittasin myös noiden 2 virtajohdon välisen jännitteen. Se eteni 2,67 V:sta 0.0 volttiin mikä viimeinen kun nopeus oli nolla.

No jos se oli nolla, ei puhallin tietenkään voinut pyöriä! (en siis muista oikein tuota mittausjärjestystä. )

Ja ei, en voinut mitata jännitteitä silloin kun liitin oli kiinni puhaltimessa sillä se liitäntä on niin tiukka ja piirilen poikasessa kiinni ettei siihen sovi edes neula väliin.

Joka tapauksessa nyt on sama mistä mittaukset suorittaa. Sama 11,49 V tuli myös etuvastuksen ulostulopuolelta.

Mutta missä vaiheessa se sitten rikkoontui? Luulisi että silloin kun sain sen ensi kertaa pyörimään? Joka oli silloin kun ulostulojohdot oli väärinpäin.

Eli on sama onko plus- tai miinus-johto kiinni! Mikä ihme voi rikkoa molempiin suuntiin samalla tavalla? Se alkuperäinen etuvastuskin oli aluksi väärinpäin liitetty kun kerta sähkömies laittoin ne johdot väärinpäin. Se siis rikkoontui silloin. Samoin tämä uusi koska niin päin sain sen pyörimään. Mutta sitten 3 muuta olivat oikeinpäin. Silti niissäkin rikkoontui sama(t) komponentti/komponentit.

Johdot ovat ehjät. Sulakkeet on ehjät. Releet toimii. Tosin ärsyttää tuo releiden naksuminen. Nyt se naksahdus kuului kaksikin kertaa vaikken tehnyt mitään siinä välissä, ensimmäisen naksahduksen jälkeen.

Kysymys on sama kuin ihan alussa: Mitä meni rikki kun johdot oli väärinpäin kytketty?

Se kiinni olllut etuvastus, selvä se. Ja sulake. Mutta nopeussäädin toimii. Tosin. Voi se silti olla rikki. Mutta se ei selitä ainakaan sitä miksi puhallin pyörii silloinkin kun nopeussäädin on irti. no oletetaan että siinä on kaksi eri vikaa eli se nopeussäädin olisi se toinen.

Mutta mikä on se toinen? Joka saa jokaisen etuvastuksen hajoamaan kun virrat saa päälle?

Liian suuri virtapiikki joka häviää heti kun puhallin alkaa pyörimään? Sisääntulo jännite oli +12,0 V. plus-johdossa kulki virta vasta kun auton virrat oli päällä. Miksi sisääntulo maa(etuvastukseen) on irti rungosta vasta kun akku ei ole kiinni? Luulisihan sen aina olevan yhteydessä runkoon jos kerta virtojen päällä olokaan ei vaikuta?

Tässä vaiheessa on turha ostaa uusia komponentteja kun ei tiedä mikä ne rikkoo. Vaikka nopeasti on viime aikoina tullut lähetykset Kiinasta, alle 2 viikossa kaikki. nyt on 6 päivän sisällä tullut maahan 4-5 pakettia. Muttei yksikään kotiin asti vielä.

Yhden voisin vielä kokeilla. Se alkuperäinen Valeon etuvastushan toimi kun olin juottanut sen hyppylangan kiinni. Jospa sen avulla saisin sen nytkin edes katkaisemaan puhalluksen? Käsittääkseni tuon langan kiinni ollessa, off-asento toimii?

 

[Mustis v6]

Huono puhallin nuita "etuvastuksia" on citikoisa rikkonut.
Mittaa puhaltimen ottama VIRTA, jos fööni haukkaa liikaa virtaa ja polttaa fetin.

 

[Swavon]

Kytken sarjaan volttimittarin kanssa A asennossa vai?Kun punainen johto 10ADC-puolella?

 

[kimbe]

Tässä menee jo päästään pyörälle, että mitä on tapahtunut, mutta hämmennetään soppaa entisestään muutamalla lisäkysymyksellä .

Ja lopulta mittasin myös noiden 2 virtajohdon välisen jännitteen.

Siis näiden kahden punaisen plus-johdon väliltä? Pahimmassa tapauksessa rikot ne laitteet, kun pelkkiä plusjohtoja mittailet. Muutenkin se mittarin sisäinen resistanssi on jännitemittauksessa sen verran suuri, että ei tuosta mitään hyötyä ole.

Ja ei, en voinut mitata jännitteitä silloin kun liitin oli kiinni puhaltimessa sillä se liitäntä on niin tiukka ja piirilen poikasessa kiinni ettei siihen sovi edes neula väliin.

Kai siihen liittimen selkäpuolelle nyt sentään jonkin mittakärjen kontaktiin saa? Ei kai ainakaan siinä Valeon mallissa piirilevy näkyvissä ole? Onko siinä Valeon palikassa mitään Valeon mallimerkintää?

Kysymys on sama kuin ihan alussa: Mitä meni rikki kun johdot oli väärinpäin kytketty?

Taisi tämä aiemmin olla mainittukin, mutta paljon pitkiä viestejä, nin en enää muista, että kummat johdot oli väärinpäin; ne vastukselle tulevat vai sieltä moottorille lähtevät?

Sisääntulo jännite oli +12,0 V. plus-johdossa kulki virta vasta kun auton virrat oli päällä. Miksi sisääntulo maa(etuvastukseen) on irti rungosta vasta kun akku ei ole kiinni? Luulisihan sen aina olevan yhteydessä runkoon jos kerta virtojen päällä olokaan ei vaikuta?

Kansanomaisesti sanottuna virtalukon kauttahan tuolle jännitesyöttö pitäisikin mennä, joten siinä mielessä odotettua, että virrat täytyy olla päällä. Miten tuon miinuspuolen olet todennut, että on irti rungosta? Vaikka akun kaapelin irti otat, niin ei se miinus tulopuolella varmastikaan galvaanisesti rungosta irtoa, ilman että sitä kaapelia irrotat. Virtapiiri toki katkeaa, mutta ei se tuohon miinuspuolen runkoyhteyteen vaikuta, kun miinusmaadoitetusta laitteesta on kyse, eikä siellä mitään relettä tai muutakaan kytkintä välissä ole sitä yhteyttä runkoon katkaisemassa.

Vaikka nopeasti on viime aikoina tullut lähetykset Kiinasta, alle 2 viikossa kaikki.

Mikä se säästö muuten on noita Kiinasta tilailla? Alta 50 euron näyttäisi kuitenkin Euroopan mantereeltakin alkuperäistä Valeon säädintä saavan.

 

[Mustis v6]

Virtamittauksella voidaan selvittää kuorman ottama virta Ampeereina (A)
VIRTAMITTARI kytketään AINA kuorman kanssa SARJAAN.
Kuorman rinnalle kytkettäessä mittari voi rikkoontua ja se voi
samalla tuhota mitattavan komponentin!!!
Ks. kuvan 1 mittausesimerkkistä virtamittarin kytkentä sarjaan.


Yleismittareissa on yleensä 10A mittauksille oma reikä mittajohtimen
kiinnitystä varten. Se on merkitty esim. tekstillä A (max. 10A).
Siirrä punainen mittajohdin A merkittyyn napaan ja musta johdin
COM- merkittyyn napaan.
Käännä yleismittarin valintakytkin asentoon A (10A) (ks. mittarin ohjekirja).
Huom! Virtamittari täytyy kytkeä jännitteettömään piiriin ja mittajohtimien
pitää pysyä luotettavasti kiinni mitattavassa piirissä. Huomaa
virtamittareilla ei yleensä voi mitata yli 10A virtoja (ks. mittarin ohjekirja).
Virta-alue rajoittaa mittausta jo esimerkiksi auton ajovalojen mittauksessa.



Jännitteen ja virran mittaus digitaalisella
yleismittarilla, jossa virtamittaus mahdollisuus

Kuva 1: Jännite ja virtamittaus perinteisellä virtamittarilla

Virtamittaus pihtivirtamittarilla

Virranmittaamisen pystyy helpoimmin tekemään kuitenkin
ns. pihtivirtamittarilla. Tällaisella mittarilla virta mitataan
suoraan kaapelin päältä. Liitoksia ei tällöin tarvitse availla.
Pienillä virroilla mittauksessa tulee epätarkkuutta, mutta
yleensä pihtivirtamittarilla mitataankin suurempia virtoja
esim. yli 5A kuormituksia, lataus- ja käynnistysvirtoja,
ajovalon ottamaa virta tms.
Kuvassa 2 on esitetty pihtivirtamittauksen periaate

 

[Swavon]

Tässä menee jo päästään pyörälle, että mitä on tapahtunut, mutta hämmennetään soppaa entisestään muutamalla lisäkysymyksellä .

Siis näiden kahden punaisen plus-johdon väliltä? Pahimmassa tapauksessa rikot ne laitteet, kun pelkkiä plusjohtoja mittailet. Muutenkin se mittarin sisäinen resistanssi on jännitemittauksessa sen verran suuri, että ei tuosta mitään hyötyä ole.

-Ei vaan moottorin plus- ja miinus johdon välillä. muutenhan mittailin johdon ja auton rungon välillä.



Kai siihen liittimen selkäpuolelle nyt sentään jonkin mittakärjen kontaktiin saa? Ei kai ainakaan siinä Valeon mallissa piirilevy näkyvissä ole? Onko siinä Valeon palikassa mitään Valeon mallimerkintää?


-Siis moottoriin menevät johdot ovat harvinaisen hyvin suojattu...tietysti jos nirhaa johdon pintaa auki mutta enpä moiseen nyt ala. Asiahan oli muutenkin selvä. 11.5 V toki riittää moottorin pyörittämiseen, täysillä.


Taisi tämä aiemmin olla mainittukin, mutta paljon pitkiä viestejä, nin en enää muista, että kummat johdot oli väärinpäin; ne vastukselle tulevat vai sieltä moottorille lähtevät?

-Vastukselle tulevat oli se kaiken alku ja syy. Se se tietysti rikkoi sen puhallinmoottorinkin antamaan piikkejä käynnistyksen yhteydessä. Ois se nyt pitänyt aiemmin tajuta kun ei kerta muita laitteita ole. Mutta olin taas kovin lyhytkatsoinen: Kun puhallin kerran pyörii niin ei se rikki voi olla !


Kansanomaisesti sanottuna virtalukon kauttahan tuolle jännitesyöttö pitäisikin mennä, joten siinä mielessä odotettua, että virrat täytyy olla päällä. Miten tuon miinuspuolen olet todennut, että on irti rungosta? Vaikka akun kaapelin irti otat, niin ei se miinus tulopuolella varmastikaan galvaanisesti rungosta irtoa, ilman että sitä kaapelia irrotat. Virtapiiri toki katkeaa, mutta ei se tuohon miinuspuolen runkoyhteyteen vaikuta, kun miinusmaadoitetusta laitteesta on kyse, eikä siellä mitään relettä tai muutakaan kytkintä välissä ole sitä yhteyttä runkoon katkaisemassa.

-laitoin Volttimittarin 'piip' -asentoon. Kun ei kuulu 'piip' johto ei ole yhteydessä runkoon! Siksipä ihmettelenkin että kuka kumman ukkeli siellä käy irrottamassa johdon rungosta irti heti kun akun plus-napa on otettu irti? Siis eihän maadoitettu johto mitenkään hävitä sitä yhteyttään runkoon vaikka akun ottaa irti?...aivan, ymmärsit näköjään heti mitä tarkoitin


Mikä se säästö muuten on noita Kiinasta tilailla? Alta 50 euron näyttäisi kuitenkin Euroopan mantereeltakin alkuperäistä Valeon säädintä saavan.

No 4x 10 = 40 € Kiinasta. 4x50 = 200 €, Motonetista.

Paitsi että ne 2 ensimmäistä maksoi 6 euroa. Eli kyllä tämä kokeilu on tullut aika halvaksi. Tosin on sitten vienytkin 13 kk.

Toisaalta. Jos olisin sen ekan ostanut kalliilla, ei se olisi sopinut paikalleen koska johtopistokkeessa oli liittimen paikka 45 asteen kulmassa. Olisin joka tapauksessa joutunut tilaamaan liitinpalikat Kiinasta. Ja niissä oli ne väärät värit. Olisin todennäköisesti laittanut värien mukaan väärin kiinni. Lopputulos olisi sama kuin nyt. Olisi vain vienyt ehkä vähemmän aikaa. ja maksanut enemmän. Olihan sekin iloisata kun sähkömies, asiantuntija, teki saman virheen kuin minä - vaikka olin siitä hälle sanonut . Tämä nyt ei ollut niin vakavata kun oli siellä lähtöpuolella.

Osasin näemmä jo melkein tehdä lainauksetkin oikein ;-)

 

[Swavon]

Juu, kiitos Mustikselle! On tässä tullut rikottua jo ainakin 2 volttimittaria kun unohdin sitten mittaamisen jälkeen siirtää ne johdot oikeisiin paikkoihin ja mittasin voltteja amppeeri-asennossa.

Mutta nyt harmittaa kun en aiemmin tiennyt tuota pihtimittarien etua. Oli tarkoitus ostaa ne kerran kun oli alennuksessa. Ja oikein kalliitkin meinasin tilata aiemmin kun sen tokan rellun kanssa touhusin ja sain kilsat ja nopeudet lopulta näkyviin, arviolta 5 vuoden toimimattomuuden jälkeen. Mutta kyllä siinäkin sitten lopulta riitti hyvin nuo halvatkin mittarit eikä olisi silloin ollut mitään etua niistä kalliista. Kaveri kun kysyi vielä että mitä niillä teet? Niin luovutin.

Mutta tuo oli tärkeä tieto että

"Virtamittari täytyy kytkeä jännitteettömään piiriin ja mittajohtimien
pitää pysyä luotettavasti kiinni mitattavassa piirissä. "

Mulla nyt ei pysy mikään 'luotettavasti kiinni', ei edes päänuppi. Eikä varsinkaan mikään tieto siellä päänupissa. Jännitteetöntä olotilaakin on kyllä joskus tullut harjoitettua...mutta tänä vuonna se tuskin enää onnistuu.

Jännitettä on joka päivä - ja varsinkin yö kun 'männyttä muisteloo', Nämä autojutut piristää kun ajatukset suuntautuu muualle. Ja edelleenkin mun upein elämys autonkorjauksessa oli kun 3 vuoden yrittämisen jälkeen sain itse kokonaan korjattua sen miksi vanha Transporter ei millään lähtenyt käyntiin. kaverit sanoi: Ei siinä ole mitään järkeä! Tai: Ei se noin onnistu... Eikä se ensin suoraan yrittänytkään käynnistyä kun oli mennyt ilmaa naftaputkiin. Mutta yhdenkin avaus riitti. Sitten jo lupaili - ja voila - käy ja kukkuu! Heti matkaan kun oli 2 viikkoa lomaa jäljellä. Yöllä sitten Keminmaalla polliisi ajaa ohi 3 kertaa. Arvaan että kohta huomaa ettei ole katsastettu. Oli auto käynnissä pysäkillä kun en saanut virtaa(kännykkään) muuten jos ei ollut käynnissä. Sitä en tiennyt että vuoti löpöä. Poliisi sen huomasi. Ja siksi kiinnitti huomiota klo 1.30 aamulla. Mutta niin vakuuttava olin että eivät antaneet sakkoa vaan veivät vaan kilvet. Oli seurattava heitä Kemiin, katsastusaseman pihalle. Jossa auto sitten katsastettiin ja lunastin kilvet takaisin. Ennen oli nääs niin että jos pystyi todistamaan ettei auto ollut käytössä sinä aikana, tai sen jälkeen kun oli katsastusaika, niin oli 30 päivää aikaa katsastaa auto. Siitä päivästä kun otti sen käyttöön. Testasin sitä kerran. Ivalon ja Inarin välillä minut pysäytti vihainen poliisipari. Mutta kun olin tulostanut tuon tekstin valmiiksi netistä ja laittanut auton vakuutukseen, niin he hyväksyivät asian ja toivottivat hyvää matkaa. Eivät olleet olleenkaan vihaisia enää, varsinkaan se naispoliisi . Siinä oli vain yksi pieni juttu minkä olin autuaasti unohtanut tuolla toisella kerralla. Paperissa nimittäin oli lukenut: Jos auto on ollut VÄLIAIKAISESTI poissa käytöstä... 3 vuotta ei enää ollut 'väliaikaisesti' poissa käytöstä. Siihen saakka olinkin sitten katsastanut auton vain joka toinen vuosi. Käytin vain lomamatkoilla. eli kerran vuodessa. Samoin tein Mersu ambulanssille, 1990 sekin.

Valitettavasti tämä ei nykyisin ole enää mahdollista koska katsastusaikaa on vuosi edellisestä katsastuksesta eteenpäin :-(

Tosin Norjan matkan jälkeen se sitten taas lakkasi käynnistymästä. Tällä kertaa oli kerran uusittu käytetty startti mennyt, ei auttanut edes uuden (startin) solenoidin vaihto. Siellä se sitten seisoo pihassa vieläkin, hyvin palvelleena. 1990 TD 1.6 l takamoottorisena. Yli 200 000 km sillä ajoin kun 30 000 km oli ollut mittarissa kun sen sain. Hmm. Mulla on siis joskus ollut varsin uusi auto kun sen 1994 sain edesmenneen appiukon jäljiltä.

 

[rellullapääsee]

Hmm... Mittaa siitä puhaltimesta molemmista johdoista liitin irrotettuna resistanssin auton runkoon! Kummastakin johdosta pitäisi näkyä ääretöntä tai ainakin hyvin suurta arvoa. Tai voi myös mitata diodimittauksella samoin liittimen päästä: Mittarin toinen johto taas auton runkoon ja sitten kokeilee moottorin johtoja. Kummastakaan johdosta ei saa mittari piipata.

Jos vastusmittaus näyttää pientä resistanssia tai diodimittaus piippaa, niin sitten moottori vaihtoon tai sen korjausta, niin että oikosulun saa pois. Vahva epäilys, että tuon moottorin punainen, eli plus-navan johto on yhteydessä auton runkoon.

 

[Swavon]

Niin. Siis miinus-johtohan on maissa koko ajan. Syynä etuvastus, joka päästää maan läpi heti kun puhallin käynnistyy ensimmäisen kerran. Ts. puhaltimesta tulee piikki joka rikkoo etuvastuksen. Tämä taas johtuu siitä että kun olin kytkenyt johdot väärinpäin etuvastuksen tulopuolella, se rikkoi silloin kiinni olleen etuvastuksen ja tämä taas sai aikaan puhaltimen piikit. Sähkömies arveli voivansa kytkeä rinnalle diodin jolloin puhallin ei enää riko etuvastusta. Ja tietenkin se etuvastus täytyy korjata vaihtamalla mosfet siihen. Miinus-johto siis piippasi ja jännite-ero viimeisissä mittauksissa oli 11,5 V. Harmi kun ehdin juuri romuttaa yhden puhaltimen (auto oli siinä kiinni ) - se olisi toiminut hyvin. Arvasin kyllä että näin käy heti kun auton hävitän.