Kadjar

[hhelminen]

Tuo ja muutama muu ongelma koskee siis 2012-2016 valmistettuja 1.2 Tce koneita https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_H_Renault-Nissan
Tuttavamme ajelee (nyt 2016 mallin) jo toisella Nissan Notella jossa on tuo viallista HR sarjaa oleva kone vielä ilman karstoittumisongelmia..

 

[GroupeRenööDatsia]

Tuo ja muutama muu ongelma koskee siis 2012-2016 valmistettuja 1.2 Tce koneita https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_H_Renault-Nissan
Tuttavamme ajelee (nyt 2016 mallin) jo toisella Nissan Notella jossa on tuo viallista HR sarjaa oleva kone vielä ilman karstoittumisongelmia..

Mielenkiintoinen linkki, kiitos. En siltikään noihin sekaantuisi.

"
theMay 24, 2019, UFC-Que Choisir publishes a full article [ 11 ] in which it also highlights a hidden defect in the H5Ft produced between 2012 and 2016. of the injection calibration” . A lack of pressure in the intake duct would prevent proper natural filling of the engine, which would consequently lead to

• overconsumption of oil and premature wear: the quantity of outside air admitted being insufficient, air from the bottom of the engine enters the cylinder, taking oil with it;
• the formation of carbon deposits due to oil combustion; this scale forms an insulating layer which causes overheating and can lead to melting of the steel of certain parts.

The article gives the warning signs for this failure which appears apparently from 60,000 km and would be amplified if the engine is mainly used in urban driving.

The article lists the models at risk:

• Renault (1.2 TCe 100*, 115, 120 and 130 hp): Captur, Clio IV, Kadjar, Kangoo II, Megane III, Scénic and Grand Scénic III
• Dacia (1.2 TCe 115 and 125 hp): Duster, Dokker and Lodgy
• Mercedes-Benz (1.2 115 hp): Citan
• Nissan (1.2 DIG-T 115 hp): Qashqai II, Pulsar and Juke

"

"
In the show Your car on RMC onJuly 7, 2019[ 18 ] ( around the4th minute of the broadcast), Jean-Luc Moreau (a journalist specializing in automobiles who first mentioned the possibility of a "MotorGate" [ 19 ] ) reveals that "the reprogramming developed by Renault" to try to solve the problem of adjustment of the injection ECU "would partly remove the depollution of the engine", thus putting these engines out of the standards of homologation.
"

 

[penaaz]

ilmastointi lopetti toiminnan. lähti toimimaan uudella magn. kytkimellä:

https://www.autodoc.fi/acauto/18581072#

ACAUTO AC-04DN14

 

[AriFerra]

Osaisiko joku arvella oireesta, missä mahdollinen vika?

2019 Kadjar. H5H kone, eli 1.3 bensa, 160 hp automaatti.

Kolmen päivän autoreissulla teki oiretta kymmeniä kertoja.

Vauhtia 45 - 95 km/h. Pienikin ylämäki, niin vaihteesta riippumatta kierrokset alkoivat "vouvaamaan". 1800 - 2000 -1800 - 2000.
Ylös, alas. Sekunnin välein. Auto ei nykinyt, mutta nuo kierrokset sahasivat, huopaa soutaa.

Vauhtia vähän yli 100, niin oiretta ei ilmaantunut. Eikä noilla pienemmilläkään nopeuksilla tasaisella eikä alamäissä.

 

[@ntsu]

Vaihteleeko nopeus samaan tahtiin kierrosten kanssa?

Onko 4 vuoden takuu lopussa vai kannattaisiko viedä merkkikorjaamon heti?

 

[AriFerra]

Ei vaihtele nopeus.

Oon toinen omistaja, enkä nyt hätäpäissäni mistään löytänyt milloin eka omistaja on auton ostanut.
Onko kenties sama, kuin käyttöönottopäivä?
Jos on, oon kolme viikkoa myöhässä...

Mutta tilasin kyllä ajan merkkikorjaamosta. Menee sitten takuuseen tahi ei. Niillä vaan kolmen viikon jono.

Jos sieltä on vaihdelaatikko romuna, vois kuvitella että jonkin verran valmistaja ainakin tulisi vastaan. Varmaan toiveajattelua...

 

[@ntsu]

Jos kierrokset vaihtelevat mutta nopeus ei, on tietenkin voimansiirrossa jotakin erikoista ja vaihdelaatikon kytkimiin katse kääntyy.

 

[AriFerra]

Mitäs sanotte konkarit tällaiseen?

Soitin Autosalpaan 3.7.
Kerroin oireista. Kysyin nimenomaan, että onko tiedossa vastaavia ongelmia.

Vastaus oli, että ei ole.

Nyt 2.8. on aika sinne tutkimiseen.
Laitoin huoltopäällikölle s-postilla infoa mikä autoa vaivaa.
Häneltä vastaus, että "vastaavaan oireeseen on tehdastiedotus" jne...
Mitä hittoa? Kuukausi sitten eivät muka tienneet mitään asiasta.

Suosittele on siis vaihtaa / huuhdella vaihteiston öljyt pariin kertaan.
280 €/ kerta.


Rellun eka huolto laatikolle on 120 tkm.
Mulla 106 tkm.

Eikös tää nyt haise joltaan takaisinkutsulta tms?
Munko pitäis maksaa 560 € kun Renaultin laatikko ei toimi kunnolla öljyillä joilla pitäisi toimia 120 tkm?

 

[hhelminen]

Rellun eka huolto laatikolle on 120 tkm.
Mulla 106 tkm.

Eikös tää nyt haise joltaan takaisinkutsulta tms?
Munko pitäis maksaa 560 € kun Renaultin laatikko ei toimi kunnolla öljyillä joilla pitäisi toimia 120 tkm?

Uskoisin etä pitäisi mennä takuun pikkiin vielä, jos ei takuun niin virhevastuun sitten (ei autokaan saa hajota HETI takuun päätyttyä vaan siinä on virhe silloin).

 

[Juntunen]

Eikös tuo ole kaksoiskytkinvaihteisto?
Se on ilmeisesti sitten suunnitletu niin että öljyjä ei vaihdella jos kerran pitää huuhdella jotta riittävästi öljyä vaihtuu.

 

[Pudezzio]

Täällä sama, tarkista suutin, tarkista saaste-estojärjestelmä, Start Stop ei pelaa, eikä myöskään vakkari mene päälle. Mitään tehon pudotusta tai käyntihäiriöitä ei ole.
dci110, 172000km.

No niin Kadjarissa 1.5Dci, 270000km mittarissa. Tarkista suihkutus, tarkista saasteestojärjestelmä. Vikakoodi P0470.
Vika löytyi pakokaasun paineanturin alueelta. Anturi on kumiletkussa kiinni ja tähän kumiletkuun oli tullut reikä. Letkun pätkä vaihdettu, vikailmoitus nollattu ja taas toimii.

 

[megane76]

Kysymys muille Kadjar 1.2 tce omistajille, Kuuluuko teiltä konehuoneesta selvä vihellys turbosta kun painaa kaasua. Itsellä ollut aikaisemmin 0.9 tce ja 1.4 tce ja ei niistä kyllä kuulunut noin selvää vihellystä, onko ilmavuoto jossain?. Toinen ongelma on ajoittainen kolahtelu ihan suoraan ajettaessa pienessä nopeudessa, Ääni kuuluu varsinkin alamäkeen ajaessa.

 

[Artilleryman91]

Minulla oli Kadjar noin kaksi vuotta käytössä, kunnes oli pakko vaihtaa nelivetoon eli tietenkin Dusteriin, kun ei ajoa kumminkaan diesel auton verran tule. Malli oli 1.2 litrainen ja omaan makuun kone oli aivan liian pieni noin isoon autoon. Moottorin tehon häviön varsinkin huomasi maaseudun mäkisessä maastossa.
Lisäksi ajoa haittasi suuresti talvella luistonesto, jota ei saanut kytkettyä pois. Liukkaiden mäkien ajo ylös vaati reilun kiihdytyksen ja onnea, ettei tulisi autoa vastaan kapeilla teillä. Asensin autoon Extented Grip - kytkimen, se nyt auttoi hieman, mutta ei ollut täydellinen (erikoista että Suomeen ei tuotu suoraan EG- varusteltuja autoja, järjestelmä johtoineen oli siis valmiina autossa)
Autossa lisäksi jäätyivät takajarrut niin pahasti, että auto ei liikkunut mihinkään yön seisonnan jälkeen. Talvella oli varustauduttava lämpöpuhaltimella.
Öljyn kulutus oli lisäksi järkyttävää, mutta kuulemma normaalia.

Ajolleen auto oli vakaa, jykevä, hiljainen ja miellyttävä sekä olihan se nyt ilo silmällekkin, mutta ei vaan sopinut pätkääkään maaseudulle, paitsi kesällä.

Voin sanoa, että hyvä auto... kaupunkiin kesäksi, kunhan muistaa lisätä öljyä.

 

[Juntunen]

Minulla oli Kadjar noin kaksi vuotta käytössä, kunnes oli pakko vaihtaa nelivetoon eli tietenkin Dusteriin, kun ei ajoa kumminkaan diesel auton verran tule. Malli oli 1.2 litrainen ja omaan makuun kone oli aivan liian pieni noin isoon autoon.

Mihin viittaat tällä: "kun ei ajoa kumminkaan diesel auton verran tule"?

Jaa vai oliko Kadjar diesel ja Duster 1.2l bensaturbo? Erikoista jos ei 4-vedolla pääse. Jos on manuaalivaihteisto niin saahan noista pikkukoneista tehoa kun käyttää kierroksia.

 

[JonZE]

Onko kellään kokemusta Kadjarin tuulilasinpyyhkijän varren irroituksesta? Onnistuuko purkamatta tuulilasin alapuolella olevia muovisuojia ja mitä työkalua olette käyttäneet?
Kuvan mukainen ulosvedin ei mahdu/ulotu varren alle, jotta sen saisi nostettua pois.
Vasen pyyhkijä jättää turhan paksun alueen pyyhkimättä A-pilarin vierestä, kun käytössä ei ole alkuperäiset MItsuban sulat, jotka kiinnitettiin varteen niin, että sulat jäävät varren sivulle.
Tarkoitus olisi "säätää" pyyhkijän vartta, niin että se jäisi 1-2 cm ylemmäs tuulilasin alareunassa.

 

[T_White]

Minulla oli Kadjar noin kaksi vuotta käytössä, kunnes oli pakko vaihtaa nelivetoon. Dacia Dusteriin.
Ajoa haittasi suuresti talvella luistonesto, jota ei saanut kytkettyä pois. Liukkaiden mäkien ajo ylös vaati reilun kiihdytyksen ja onnea, ettei tulisi autoa vastaan kapeilla teillä. Asensin autoon Extented Grip - kytkimen, se nyt auttoi hieman, mutta ei ollut täydellinen.

Aeen auto oli vakaa, jykevä, hiljainen ja miellyttävä sekä olihan se nyt ilo silmällekkin, mutta ei vaan sopinut pätkääkään maaseudulle, paitsi kesällä.

Tällaisena DIY ehdotuksena tekisin ABS -sulakkeeseen modauksen. Eli sulakkeen rima poikki ja siihen juotella 2 johtoa jotka kytkisin on/off kytkimeen ja se sopivasti piiloon. Sen kun kytkee OFF tilaan, niin ABS, luistonesto ja ESP ovat poissa niinkauan kun kytkee takaisin ON asentoon. Toki johdon väliin kannattaa joku radiosulake tms. 5amp laitella, ettei mahdollisen vikatilanteen tullessa mitään satu. Tällälailla selviää pahemmista mäistä ja sohjokeleistä talvella jolloin luistonesto voi olla enemmän haitaksi.

 

[Meikä]

Onko kellään kokemusta Kadjarin tuulilasinpyyhkijän varren irroituksesta? Onnistuuko purkamatta tuulilasin alapuolella olevia muovisuojia ja mitä työkalua olette käyttäneet?

Ei ole juuri kyseisestä vekottimesta kokemusta, mutta...

Laita kuva pyyhkimen varresta ja sen päällä olevasta suojasta sekä kuva pyyhinmoottorin akselin päästä kun suoja on pois. Nähdään onko kyse mutterikiinnitteisestä pyyhkijän varresta ja poorillisesta akselista.

Kirjoitin tuonne toisaalle yleispätevän ohjeen porillisen pyyhkimen irrottamisesta ilman mitään hienoja ulosvetimiä. Ja voin kirjoittaa uudelleen.

Mutta foto ois ihan kiva (kun en ole nähnyt Kadjaria kuin 50m päästä)...

 

[JonZE]

Ei ole juuri kyseisestä vekottimesta kokemusta, mutta...

Laita kuva pyyhkimen varresta ja sen päällä olevasta suojasta sekä kuva pyyhinmoottorin akselin päästä kun suoja on pois. Nähdään onko kyse mutterikiinnitteisestä pyyhkijän varresta ja poorillisesta akselista.

Kirjoitin tuonne toisaalle yleispätevän ohjeen porillisen pyyhkimen irrottamisesta ilman mitään hienoja ulosvetimiä. Ja voin kirjoittaa uudelleen.

Mutta foto ois ihan kiva (kun en ole nähnyt Kadjaria kuin 50m päästä)...

Ohessa parit kuvat pyyhkijän varresta. Varsi on mutterikiinnityksellä. Mutteri lähtee nätisti irti, mutta varsi ei liikahdakaan akselista. Kovin voimakkaasti en ole viitsinyt kiskoa.

 

[@ntsu]

Siinä ilmeisesti varren silumiini on reagoinut akselin teräksen kanssa epäedullisesti. Kannattaisi ehkä lämmittää vartta varovasti.

 

[Meikä]

Ei tarvi lämpöä! Eikä ulosvetäjää. Eikä se lähde vetämällä, koska veto ei koskaan kohdistu tasaisesti akseliin. Kyseessä on perinteinen poorillinen pyyhinmoottoriakseli ja pyyhkijänvarsi.

Poista mutteri. Aloita liuttamalla esim. WD-40 irrotusöljyllä. Laita öljyä kohtuullisesti ensin, mutta riittävästi. Anna vaikuttaa esim. 8 tuntia. Voitele uudelleen ja anna vaikuttaa vaikka 24h. Jos on ajotarvetta niin laita mutteri aina takaisin ja suoja paikoilleen. Mutteria ei tarvitse kiristää kovinkaan tiukkaa vaikka olisi pyyhkimistarvettakin. Jos ei tarvi ajaa pitkiä reissuja niin mutterin voi jopa jättää kiinnittämättä.

Pyyhinmekanismissa on siis akseli eli se osa johon pyyhkimen varren reikä tulee ja akselissa on kierre mutteria varten. Poorilla tarkoitetaan uritusta jolla kappaleet sidotaan toisiinsa, vähän kuin kiinnittäisi Lego -palikoita yhteen. Mutteri on vain varmuuden välttämiseksi eli varmistamassa varren pysyminen pooreillaan akselissa.

Akseli hapettuu kuten pyyhkimen varsikin. Pooritus lukkiutuu tämän johdosta tiukasti yhteen ja meneehän tuohon kohteeseen kaikkea muutakin kamaa. WD-40 liuottaa hapettumaa ja poistaa likaa pooritusten urista. Mutta aineen on annettava vaikuttaa tarpeeksi. 2 vuorokauttakaan ei ole liikaa.

Seuraava vaihe vaatii kärsivällisyyttä ja varovaisuutta. Heti alkuun kannattaa huomauttaa että pyyhinakselissa on kierre mutterille. Tämä kierre ei saa vaurioitua. Mutteri siis irti. Tarvitaan tuura eli puikkomainen metallikappale, joka on kehältään kapeampi kuin pyyhkijänakselin kehä. Tämä siksi ettei akselikierrettä vahingossakaan vaurioiteta. Seuraavaksi tarvitaan kevyt tai kevyehkö vasara. Tuura asetetaan pyyhinakselin päähän ja annetaan vasaroimalla "tärinää" tai iskua akseliin. Mitään kovaa voimaa ei käytetä. Kärsivällisyys on valttia.

Yleenä akseli kapenee hivenen päätään kohti (ei aina). Kun akeliin annetaan varovaista vasarahoitoa ja liuotus on kunnollinen niin pyyhkimenvarsi pyrkii tärinän seurauksena "kiipeämään" tai uimaan ylöspäin akselilla. Varren voi vielä nostaa ylös tuulilasilta, mutta sekään ei ole välttämätöntä. Kiipeämisen kyllä sitten huomaa silmällä, silmälasien avustuksella tai suurennuslasilla ja sitten huomaakin kohta että varsi luistaa pooreillaan jonka jälkeen sen voi nitkutella irti.

Tärkeimmät tiivistelmänä:

1. Riittävä kunnollinen ja tarpeeksi pitkä liuotus
2. Akselia kapeampikehäinen tuura ja kevyt vastara
3. Maltillista "lekahoitoa" ajan kanssa
4. Ei vääntämistä eikä vänkäämistä ennen kuin pyyhinvarsi liikkuu varmasti